金融時報(the Financial Times)時尚專欄作家Jo Ellison月初時發表一篇文章” Fashion industry faces disruption from outside — and from within”，探討到一個大家一定都有的疑問：「伸展台那些衣服到底都賣給誰?」據了解，時裝專門店銷售的產品，大概只有5%-10%在伸展台上展示過，這又是為什麼呢?
Jo訪問了Louis Vuitton的CEO Michael Burke，表示時裝周的前衛創新意義具有至高無上的象徵性地位是不容置疑的，因為秀場不是一個販賣銷售的場域，更多的是展示時尚觀點以及潮流故事，當然還有最重要的是品牌內涵及未來趨勢。
不同於其他品牌上T台到通路販售有6個月的時間差，LV一向是展後即賣( ready-to-buy )的模式，當然他們大部分的時裝都沒有經過秀場展示，而是直接進店銷售，門店只有不超過10%的品項在伸展台上展示過。當然也有相當「接地氣」的品牌，有些品牌展示款式與店面一模一樣，就是為了讓消費者和伸展台無縫接軌，當然紀念以及象徵意義就稍遜一籌了。
但Jo認為，全球不景氣導致精品業營收大幅下滑，以及佔全球1/3奢侈品消費力的中國精品購買力下降，也是導致時尚品牌轉用展後即賣的方式，亦會促使名牌廠商在往後的營銷模式上更為接近消費者。所以下次看時裝周表演，不妨觀察一下跟以往有沒有什麼不同喔!
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